Перегородка из кирпича своими руками
Кирпич как строительный материал при возведении перегородок сейчас уже практически не используется. В малом строительстве и ремонте его повсеместно вытеснили такие популярные и современные решения, как пенобетон и конструкции из гипсокартона. Они более легки, технологичны, быстрее возводятся и практически сразу готовы для финишной отделки. При соблюдении всех требований и условий монтажа они также обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Но бывают случаи, когда без кирпича не обойтись. К примеру, если необходимо заложить дверной или оконный проем, возвести перегородку, устойчивую к большому весу и высоким нагрузкам. Ни гипсокартон, ни хрупкие пеноблоки, ни деревянная обрешетка для таких целей не подойдут. 
Кирпич в данном случае – единственная альтернатива. Пусть это будет долго, муторно и затратно, но в итоге вы сможете на все сто процентов положиться на незыблемость вашей конструкции. 
Перегородка из кирпича своими руками

Рассмотрим для примера случай, когда необходимо восстановить разрушенную ранее кирпичную стену. Допустим, стена в полкирпича была снесена при объединении двух помещений, а сейчас требуется вновь сделать их независимыми. Поскольку на этом месте когда-то уже стояла кирпичная стена, то мы ничем не рискуем в плане нагрузки на перекрытие и не делаем ничего, противоречащего строительным нормам и правилам. Совсем другое дело, когда начинают городить кирпичные кладовки посреди кухни или «зонировать» гостиную в стиле «лофт», не принимая во внимание изрядный вес такой перегородки. Именно для таких случаев и существуют более легкие конструкции из гипсокартона.

Но в нашем случае никакой гипсокартон неуместен – вы же не хотите отгородиться от соседей стенкой, которую можно легко расковырять пальцем? Вариант с пеноблоками не рассматриваем, поскольку объект находится далеко в регионе и данный строительный материал там недоступен.

Что потребуется для кладки кирпича?

Разумеется, сам кирпич. Прикиньте, сколько вам потребуется штук кирпича, исходя из габаритов проема и стандартных размеров одного кирпичного блока 250х120х60 мм. Возьмите лучше пару десятков штук с запасом, так как при разгрузке несколько штук обязательно будут побиты. Если есть грузовой лифт – хорошо, если нет, — зовите грузчиков. Цельный кирпич весит примерно 3.5 кг, а его собрат с пустотами – 2.7 кг. Самостоятельно поднять штук двести кирпичей с первого на пятый этаж, конечно же, можно, но лучше озадачить этим делом крепких и трезвых грузчиков.

Также потребуется 
раствор для кладки. Видели, наверное, картину, когда рабочий лопатой накидывает песок на металлическую сетку? Это первый этап подготовки кладочного раствора. Песок необходимо просеять и очистить от крупных примесей. Затем он смешивается с водой и цементом в определенной пропорции – и смесь готова. Для пластичности в неё иногда добавляют стиральный порошок или жидкое мыло (рецепт с мылом, по правде говоря, народный). Вряд ли вы захотите пойти тем же путем и устраивать в своей квартире детскую песочницу. Махать лопатой — вчерашний день. В продаже уже давно есть мешки с готовой фабричной смесью, в которой все компоненты заранее подготовлены и смешаны в нужной пропорции. Достаточно лишь добавить воды строго согласно инструкции и можно сразу же приступать к работе. Разумеется, готовая смесь выйдет дороже, но для нашей небольшой стенки вариант самое то. Тем более, что готовить мы её будем понемногу, большой объем нам за раз просто не осилить. (Вот когда начнется строительство трехэтажного коттеджа, тогда без песка, лопаты и бетономешалки не обойтись.)
Перегородка из кирпича своими руками
На первый взгляд, ничего сложного в кладке кирпича нет. Знай себе накидывай раствор и шлепай кирпичи сверху. На деле всё намного сложнее. Не зря бывалые каменщики говорят, что смогли освоить профессию только после пятой тысячи положенных кирпичей. Основная ошибка новичка – это спешка и стремление положить за один раз чуть ли не половину стенки. Не спешите. С непривычки и без опыта работы ваша стена «поплывет» на ещё свежем растворе. Сделайте для начала пару-тройку рядов, дайте им подсохнуть, оцените результаты вашего труда, проверьте горизонтальную и вертикальную плоскость кладки. Если вдруг окажется, что есть отклонения, то лучше сразу же всё разобрать и переложить по новой, иначе последующие ряды встанут ещё кривее. Особенно недопустимо отклонение по вертикали – это прямая угроза прочности и устойчивости всей конструкции. Небольшие перепады по горизонтали вы ещё можете выправить за счет толщины раствора, а вот «пизанскую башню» уже ничем не исправить, только перекладкой. А чтобы не делать лишнюю работу, следует каждый ряд выкладывать сначала «насухо», без раствора. Так вы сможете проконтролировать раскладку и исправить огрехи.

Неровная кладка получается из-за плохого качества самого материала. Приготовьтесь к тому, что из всей партии вы не сможете найти и двух одинаковых кирпичей. У каждого будут свои размеры и геометрия. Длина, ширина и пропорции будут настолько разниться, что положить ровно даже один ряд не получится, как ни крути. Порой попадается кирпич, реально закрученный восьмеркой! Его как ни положи – он всё равно будет выбиваться из линии. Горизонтальное положение ряда регулируется за счет толщины раствора. Там, где необходимо, кирпич можно слегка в нем утопить, или приподнять, накидав раствора побольше. Увы, но другого кирпича в наших краях просто нет! Для проверки плоскости используйте пузырьковый уровень и натянутый шнур.

В обязательном порядке следует делать «перевязку», или сдвиг одного ряда кирпичей относительно другого. При сдвиге образуются зазоры, в которые укладываются половинки кирпича. Для раскалывания кирпичей на половинки используется небольшой топорик или молоток-кирка. Можно также задействовать болгарку с диском по камню. Рез будет идеальный, но шума и пыли будет ещё больше. Красивый рез нам ни к чему – под штукатуркой его всё равно не будет видно, так что можете смело ломать кирпич.

Не забывайте наносить раствор и на «задок», то есть, на торец кирпича. Лучше не спешить и постараться нанести раствор равномерно. Излишки раствора сразу же подрезаются кельмой. Если этого не сделать, то застывшая смесь затруднит впоследствии оштукатуривание готовой поверхности. Регулярно прикладывайте правило и следите за плоскостью.

Если проём слишком большой по длине (более двух метров), то необходимо делать армирование проволокой через каждые пять-шесть рядов кладки. В смежных стенах бурятся отверстия, в которые вставляются концы проволоки. Сама проволока утапливается в толще раствора. Можно также обойтись вбитыми в стену кусками арматуры. Армирование существенно укрепит вашу стену и вы сможете безбоязненно вешать на неё потом хоть турник, хоть водонагреватель на сто литров.

Последний верхний ряд заложить кирпичом будет проблематично. Хотя, не так уж и сложно. Его обычно забрасывают раствором вперемешку с кирпичным боем. Кстати, не выбрасывайте осколки кирпичей – они как раз для этого и пригодятся.

Стена почти готова! Потом её останется только оштукатурить. Штукатурка закроет все щели между кирпичами и окончательно выровняет поверхность.

И — что самое главное — сделано своими руками!